西边那头的时尚圈，总是要固执地早走一轮以彰显地位，当我们还在忙碌寻找2007的时尚元素时，米兰巴黎的时装周已经迫不及待地公布其2008年的春夏畅想，而且还是有关男人。男装版的霓虹艳影，十分期待？

　　女人话事的男人装

　　上周末是著名时装设计师范思哲（GianniVersace）在美国被枪杀十周年的日子，米兰的斯卡拉歌剧院举行芭蕾舞表演向他致敬。加上早前因病去世的“时装建筑师”GianfrancoFerre，从前声名鼎盛的意大利3G，就只剩下GiorgioArmani。

　　有人害怕意大利式浪漫从此失传，但看范思哲妹妹DonatelaVersace近年来的表现，也让粉丝们稍微安心。上月23日在米兰时装周上，范思哲所推崇的迷人震慑力，仍然渗透在其男装设计中。修身设计不少，就算是长风衣也不忘强调腰间的线条，好一副文质彬彬的模样，但再看下半身的贴身裤管，不自觉地跟你玩弄一些诱惑的提示，间或还从颈脖露出一条鲜艳的领巾。而面料方面，则青睐反光顺贴的材质，毫不羞涩地运用在外套、长裤上，似乎在大声宣布，他们并不准备过一个沉闷的春日。

　　另外一位执掌男装的女设计师———FridaGiannini，就给GUCCI带来了更多的惊喜。记得当年她准备接手之时，就听到很多善意的劝告，因为前任TomFord的成功经营，很轻易给后来者造成巨大的压力。但Frida并没有胆怯，她聪明地运用自己来自女性的雅致本钱，轻松地让GUCCI开辟出另外一条活泼年轻的新路。这一季，她又带来新的视觉乐趣———几何图案，贴身裁剪和稍微复古的设计，都让人耳目一新。而经典条纹和格子的碰撞，也在她的引领之下，变得可爱又大方。

　　粗狂军装VS致命阴柔

　　最早知道JeanPaulGaultier是因为张国荣，他在香港的最后几场演出，都几乎是JeanPaulGaultier的服装发布会，当时还以为都是特制的演出服，不知道原来有一个男装品牌是这么艳丽的。关于当季的服装，有人直言不讳就说：“不是为男人设计的，同性恋才会穿！”这样的说法有失偏颇，难道就是因为他用了很多透视材料？还是因为他太贴身，展现出身材的所有棱角，抑或是色彩太妖媚，抢了女装的风头。但最大的可能，还是我们从来都习惯女人的性感，却不去关注女人也需要欣赏性感。

　　“蓝精灵”上身

　　事前没想到的是，今年的男装大热色彩，居然是蓝色。连从来都是一本正经的LV都开始玩弄起全身的蓝，范思哲推出宝蓝色单纽复古西装，还有“意大利的爱马仕”BottegaVene鄄ta也以全蓝出击。潮流中人所需要的“蓝”，绝对不仅仅是居家素服。

　　但总体表现最突出的，还是来自亚洲的代表———山本耀司，他的蓝最纯粹又最“土”。当男模身穿三件式蓝色外套走出来的时候，估计国内的观众要惊叹“70'S工作服”转世了。想不到继“红白蓝”胶袋被LV看中之后，工作服又横空出世，看来我国的设计师只要多从生活取材，想一炮而红也不是什么难事。

　　山本耀司之所以能屹立顶尖时尚圈多年，也跟其创意和与别不同的理念息息相关，他的08春夏秀背景音乐是上世纪60年代摇滚传奇人物BobDylan的《TheTimesTheyAreA-Changin》，而整场秀的演绎方式就像在说一个故事，激进地表达对战争的控诉。这大概就是当季对军装演绎的新角度———反战和反思：紧绑的裤腿，宽松的上身，十足颓废的男模，并不像传统的那样充满雄性魅力。而JohnGal鄄liano的主题就更加直接———“到伊拉克去”，模特脸上诡异的色彩和表情，身上七零八落的配件，看起来确实像是被人痛揍了一顿。

　　与军绿色成很大对比的，是阴柔之极的中性装，其实不同品牌都偶尔会推出类似的系列，但也不过是几件而已，像JeanPaulGaultier当季这样大张旗鼓地性感，绝对不多。据说设计师的灵感来源于2张伟大的流行音乐专辑，40年前甲克虫乐队的《Sgt.Pepper'sLonelyHeartsClubBand》和25年前麦克·杰克逊的《Thriller》；另一说法是设计师的真实意图是向法国歌手PhilippeKaterine致敬，我倒不太清楚内里的联系，只知道这些都比女装还要性感撩人。